Карибы, встреча Нового года 2013, часть 2
Просыпаемся не так чтобы совсем с трудом, но ближе к 10 утра. Осматриваю яхту в поисках повреждений, оказывается, что всё не так уж плохо: откинутый куда-то на корму тент устанавливаю на место, пару раздавленных в танце солнечных очков философски оставляю в ушедшем году. Из кают начинает медленно выползать слегка похмельный экипаж. В воздухе разливается запах кофе и овсянки. Мир обретает форму и объём...
Утро 1 января
Просыпаемся не так чтобы совсем с трудом, но ближе к 10 утра. Осматриваю яхту в поисках повреждений, оказывается, что всё не так уж плохо: откинутый куда-то на корму тент устанавливаю на место, пару раздавленных в танце солнечных очков философски оставляю в ушедшем году. Из кают начинает медленно выползать слегка похмельный экипаж. В воздухе разливается запах кофе и овсянки в бессменном исполнении Лены. Мир обретает форму и объём.
Смотрю на уровень пресной воды, и понимаю, что надо включить на пару часов опреснитель. Затая дыхание запускаю двигатель — работает! Завтракаем, обсуждая попутно планы на остаток чартера: хотим ли мы все же дойти до Антигуа или ограничиться Монтсеррат? Но у богов, подслушавших наши планы, было другое мнение…
Снова слышу, как двигатель на крене начинает терять обороты. Твою же мать! История повторяется в виде фарса: через полчаса мотор снова глохнет и не заводится. Процедура прокачки топливной магистрали не помогает, дерганье электрических разъемов с той стороны, что показывал механик, тоже. Понимая, что один раз — случайность, два — совпадение, но три — уже закономерность, рискуя, тем не менее, навлечь на себя гнев экипажа, объявляю о своём решении: судно к выходу в море непригодно. Даже если он снова заведется, заходить в местные порты (мели, рифы, ветер) под угрозой отказа двигателя, я не рискну, тем более на 15-тонной 52-футовой яхте.
Пишу SMS со своим решением менеджеру базы. Тот лаконичен: “сколько человек на борту?”. Пишу количество. Ответ: “ждите, часа через четыре подгоним вам замену”. Экипаж, поняв, что сегодня мы снова никуда не пойдём, приуныл и отправился в поисках развлечений на берег.
Через три часа SMS: приготовьтесь к перегрузке через час. Вызываю народ с берега и начинаю вглядываться в горизонт. Зная, что классических яхт нужной вместимости на этой базе просто нет, начинаю гадать, какой именно катамаран нам пригонят на замену.
Реальность превзошла ожидания. Ровно через час на рейде Les Saintes показывается красавица Catana 47, 2010 модельного года, с огромными окнами в каютах, сеткой между корпусами на носу, генератором, опреснителем, кондиционерами, геннакером на закрутке, выдвижными швертами… Начинаем в абордажном стиле перегружаться в наш новый дом, пришвартовавшийся к нам лагом. Разница в высоте бортов — больше полуметра! Экипаж забыл об унынии и начал бодро исследовать неожиданный подарок судьбы. Менеджер базы Венсан дает мне краткие наставления, переходит на ставшую уже почти родной Harmony и уходит на ней в сторону Гваделупы.
Мы садимся в кружок с картами (морскими, а не игральными!) и соображаем, что нам светит в оставшиеся от чартера дни. Поскольку никто не улетает с Гваделупы прямо 5 января, нам подарили ещё почти сутки на борту, так что у нас остается три ночи, не считая ближайшей. Решаем в первый день пойти на ближайший остров Marie Gallant, затем на Гваделупу в Сан Франсуа, а последнюю ночь провести на якоре возле Le Gosier, в часе хода от марины. С этим решением ложимся спать, насладившись попутно ужином с отличным вином в белых шезлонгах, прилагавшихся к катамарану.
2 января
День начинается почти рутинно: подъём, завтрак, запуск… на этот раз уже генератора, чтобы пополнить запас воды. Стараемся не затягивать утренние процедуры: сегодня мы, наконец, должны сняться с этого, ставшего уже почти родным, буйка у Les Saintes. Двигатели заведены, команда расставлена по местам, швартовый конец отдан, и, изящно развернувшись на месте, мы отправляемся в море.
Нам предстоит пройти чуть больше 15 миль, но строго против ветра. О парусах я даже не помышляю, памятуя о лавировочном угле в 120 градусов. Против волны и ветра наши судоходные качества оставляют желать лучшего: скорость относительно земли колеблется между 3 и 4 узлами при мощности моторов в 80% от максимума. С места рулевого почти половину горизонта не видно в принципе, приходится выставить второго впередсмотрящего. Качает размашисто, но не сказать чтобы как-то утомительно. Народ тусуется в сетке на носу, высота корпуса такая, что брызги туда почти не долетают.
Пять часов мучительного передвижения почти ползком — и мы бросаем якорь возле городка Сент Луи, в паре кабельтовых от шикарного песчаного пляжа, куда народ тут же дружно отправляется купаться. Попутно происходит разведывательная экспедиция в город и выясняются подробности местного быта. Ужинаем мы все на берегу, и в процессе принимаем решение остаться здесь ещё на один день, чтобы съездить на экскурсию по острову. А то чего мы не видели в том Сан Франсуа?
3 января
Лена с Катей с утра пораньше отправляются на берег, чтобы привезти свежевыпеченные диетические торпеды в форме французских багетов, которые мы употребляем по 4-5 штук в день. Попутно они договариваются об экскурсии с водителем какого-то древнего микроавтобуса, и в 10 утра мы уже в него грузимся.
Беру назад свои слова о том, что делать тут нечего: остров невероятно живописен, поля сахарного тростника сменяются рядами пальм, нас завозят в различные условно-исторические (XVIII-XIX в.в.) тематические заведения — плантации, шато, ветряные мельницы. По дороге заезжаем в столицу, где посещаем рынок и закупаем огромное количество свежих специй. Гвоздь программы — ромоперегонный завод с дегустацией и закупкой сувениров и подарков. Жаль не удалось поглядеть на 25-метровую перегонную колонну в действии — сезон сбора тростника начнется не раньше февраля. Напоследок нас завозят на пасеку, где можно попробовать и купить местный мёд и разные продукты из него, и в ресторанчик, где мы обедаем.
Это было стратегической ошибкой: после сытного обеда разговоры о том, что неплохо было бы выйти в море, поднять паруса и немного попрактиковаться, принимают характер спекуляций. В итоге нас хватает на то, чтобы поднять якорь и переставиться поближе к берегу — как оказалось позже, очень и очень вовремя.
4 января
Ночью с запада подошел какой-то здоровенный корабль (длиной более 50 метров, судя по ходовым огням) и встал на якорь у нас за кормой. Утром мы проснулись, чтобы увидеть его стоящим практически на том месте, где вчера стояли мы, перекачивающим какое-то топливо в резервуары на берегу. Быстрый завтрак — и наконец мы выходим в море с намерением поставить паруса!
Судно на курсе, поднимаем грот, непривычно его настраиваем (шкот и оттяжка — две одинаковых веревки на корме, при смене галса меняются ролями), ставим стаксель на первом рифе. Ветра до 20 узлов, надо присмотреться, как катамаран поведет себя под парусом. Курс почти чистый галфвинд, и скорость колеблется между 8 и 9 узлами. 20-мильный отрезок мы пролетаем за два с небольшим часа.
За островом Le Gosier (с приметным маяком) вместо затишья — конкретное задувалово. Бросаем якорь, выкладываем 40 метров цепи на глубине 8 метров — вроде держит. Купаться в такой ветерок что-то не тянет, и мы раскочегариваем гриль на кормовом рейлинге. Вместо жидкости для разжигания углей используется самый дешевый белый ром: эффект тот же, а аромат куда приятнее. Чудесная рыба отправляется в наши желудки, а часть экипажа — на остров в поисках приключений.
…Каковые не заставляют себя ждать! На рифе возле острова — огромная колония морских ежей, и Соня в неё с размаху заплывает. Рука вся в иглах, выглядит жутковато. Везем её на берег, там скорая отвозит её в местную клинику. Катя сопровождает и переводит с французского. Держим с ними связь: после обработки уколов санитаркой в очереди в ожидании приема врача проходит больше часа, и Соня решает вернуться назад, поскольку иглы всё равно не удаляются, а со временем рассасываются сами, доктор для этого не нужен. Уже в темноте тузик забирает девчонок с берега, на борту им прописывается лечение ромом внутрь. Первый шок прошел, обезболивающее подействовало, и Соня уже улыбается. Остаток отпуска над ней все будут шутить, что она превратилась в гибрид человека и морского ежа, после того, как иголки растворились в ней.
5 января
Пора поднимать якорь и идти в родную марину. Последнее купание, последний кофе, последняя овсянка от Лены. По дороге видим, как маленький лоцманский катер бесстрашно заводит в порт огромный круизный лайнер, занимающий весь фарватер в ширину. Зрелище незабываемое, особенно с такого небольшого расстояния: прибавляю оборотов двигателям, чтобы избежать более близкого знакомства; плавучий многоэтажный дом проходит метрах в 200 по корме.
На базе нас встречает Венсан, мы быстро выгружаемся и катамаран начинают готовить для следующего клиента, который ждет его послезавтра аж на Мартинике. Венсан очень любезен, извиняется за технические неполадки на Harmony (и тет-а-тет признается мне, что с тех пор, как яхта у них — никаких проблем с мотором не было). Нам выписывают компенсацию за потеряные дни, что окончательно примиряет экипаж с тем, что Антигуа и Монтсеррат мы так и не увидели.
Борт о борт с нами стоит вторая Catana 470 с русским экипажем, ещё не загорелым. Перекидываемся с ними впечатлениями, советами, оказывается что шкипер был на Сейшелах, быстро записываю у него несколько рекомендаций по стоянкам и маршруту — ведь это следующая акватория, которая ждет нас уже в феврале. Яхтинг окончен, да здравствует яхтинг!
(за фотографии спасибо Соне, 
sophia_paskal)